前言
單眼相機對於很多人來說是所有相機中最好最畫素最高的，看起來好像很專業，當然的許多人為了追求精細的照片而去選購自己喜歡的單眼，因為沒有基礎的認知所以會聽從銷售員推薦的機型，這幾堂課主要是讓一些入門的攝影愛好能了解基本的相機知識
一．感光元件與片幅
我們常聽到的FF （FULL FRAME），或是中文「全片幅」其實意思是指相機所使用的，是和銀鹽時代每格35mm（135）底片相同大小的感光元件，而鏡頭上標示的焦段值在 FF 的感光元件下，並不需要額外乘上倍率。
等效焦距與換算
APS-C 就是一般入門數位單眼常見的片幅，他們的 crop factor（裁切因素）大概是 1.5-1.6 倍左右，意思是指，如果鏡頭上的焦段標示是 28mm 的話，那在 APS-C 的相機上，可使用的有效焦段就會是 28 * 1.5 = 42mm，而另一種 APS-H，則是 1.3x28＝36。
FF與APS-C 拍出的照片影響
雜訊是數位相機當中無可避免的一個環節，但是，好像同樣是千萬畫素的相機，大尺寸元件的雜訊，會比小感光元件的少，為什麼呢？太深入的我們就不說了，不過可以簡單的試想像一下，每點像素（pixel）就是一個格子，而每點都會產生同樣份量的雜訊，在同樣畫素的情況下，尺寸大的感光元件，格子也會比較大，能載的訊號也會比較多，而每一格的雜訊訊號在比例上，會比小型元件的小，那麼照片看出來的時候，就自然會感覺雜訊少一點。
其實全幅與片幅相機的差異不只有價格，還有影像品質、雜訊多少，一班的初階單眼可能落在20000~40000不等，但初階全幅機的價錢可能在60000以上。
另外各家牌子的相機換算都不同像是Nikon 的換算必須乘上1.5，而Canon則要乘上1.6。
二．光圈、快門、ISO
光圈、光圈值
光圈就好比是我們的瞳孔，瞳孔控制眼睛的進光亮，相機也是通過放大和收縮來控制入光量，以調整照射在底片或感光元件上的光量。一般我們說的光圈大小，具體是指光圈的孔的大小，常以f/1.4、f/2這類的形式表示，通常我們稱之為「光圈值」，其後面的數字越大，表示光圈越小。
記得簡單的口訣：數字越大光圈越小，數字越小光圈越大。光圈越大散景越明顯。
曝光級數（T-stop）則為一個較廣義的曝光量的計算單位，囊括了光圈、快門級數、感光度（ISO）三個控制元素，是曝光度的總量。
大光圈．景深
不少攝影愛好喜歡大光圈，就是喜歡它容易拍出漂亮淺景深效果的感覺，且即便在光線不足的情況下也能很好的收光。然而大光圈也不是什麼都好，有時候大光圈造成景深過淺時，容易出現對焦失準的問題，由於景深太淺，對焦後若稍微移動，容易導致被攝物移出景深範圍的情況，導致沒對到焦的問題。
小光圈
光圈過小一樣會有相對的問題產生，那就是光線繞射的情況。由於光通過小光圈時，容易造成波動疊加，形成亮暗相間的波紋，影響成像畫質。一般鏡頭光圈小於f/11後，解析度會開始逐漸變差，且到f/22左右，畫質低劣的現象將顯而易見，此外小光圈也會使感光元件上的黑點塵埃之類的更容易影響畫面，因此一般不建議將光圈縮至f/11以下。
快門
別以為拍照只是按按快門，快門的操作，主要是控制所謂的「快門速度」，也就是快門開啟的時間長短。相機的快門速度，是以秒為單位，如1/60秒、1/125秒等。但在機身上對於快門速度的顯示，通常會簡化為60、125或500之類的，數字越大代表快門時間愈短。也愈能凝結動作中的物體。而愈慢的速度配合較小的光圈或是較暗的拍攝場合。還有一種快門速度我們叫B快門。一般的快門速度是由機身自行計時，而B快門的時間長短是人為操作。這種快門較適合在夜間使用，像是拍攝夜景、路上的車流或是煙火等，B快門正是拍攝這類題材很好用的功能。
ISO(感光度)
ISO即是大家所常談及的感光度，為判斷光圈與快門所需數值之重要依據，與曝光值形成三角關係，讓進光量相互取得平衡，進而獲取設定標準與良好的拍攝成果。操作時對於每張照片來說，ISO值都會直接影響快門速度與光圈的調配，隨著ISO值越高，曝光所需時間也會跟著縮短。
但高感光度會造成照片有雜訊，該如何解決雜訊問題呢？其實除了盡量控制在低感光度拍攝，並注意構圖時的明暗分配與環境因素外，利用相機所內置的高感光度消除雜訊功能，也是不錯的解決方案，儘管抑制效果還是有限，可是對於增進高感光度畫質來說，還是能提供相當顯著幫助。相機的等級也影響感光度。
三．模式、測光
在身邊的朋友因為要求照片的品質所以去買了一台單眼，但老是用Ｐ模式（自動）拍照，每次都抱怨拍出的照片都不是他想要的。單眼相機上都會有一個小轉盤上面有Ｐ、Ａ、Ｓ、Ｍ等的字樣，他到底代表什麼意思？
P模式（Program AE）
為程式自動曝光。由相機自動進行測光，然後產生一組光圈、快門數值，讓照片獲得均勻的曝光。新手可藉著P模式，瞭解光圈和快門的搭配規則。跟Auto比較起來，P模式相當「人性化」，因為它能自由地調整感光度、對焦點、測光模式、EV曝光值等。好處是在各種不同的拍攝場景，可靈活運用。
A模式（Aperture-priority）
為光圈先決模式。由你控制進光量（光圈F值），相機再依據設定的光圈值，產生相對應的快門數值。
S模式（Shutter-priority）
為快門先決模式。這次相機讓你決定快門速度，它再自動產生光圈值。假如拍攝目標是正在移動中人或動物，可使用高速快門來凝結他們的動作。反之，當你想塑造細水長流或車水馬龍的感覺，使用慢速快門，讓移動的軌跡停留在畫面上。
M模式（Manual）
這就沒有「誰先決」的問題，完全是「靠自己」的拍攝模式。光圈、快門或感光度的設定，都交給你去判斷。使用M模式時，可能會遇到曝光過度或不足的情形，這時可根據曝光指示器（EV值）的跑動，來調整光圈或快門，讓照片的曝光達到「天人合一」的境界。
測光
拍出的照片跟腦袋裡所想的完全不同，不是過暗就是過亮，究竟是哪裡出了錯？其實想拍出一張好照片，正確的曝光是基本要求。
全區測光
全區測光是最常用的測光模式，大部分環境下，都能給予正確的曝光結果。此模式下，相機會針對畫面中的各種區域分別進行測光，統一測光結果後，比對資料庫數據，即可獲得環境中最佳的曝光水準。攝影發展至今，大部分的拍攝環境與狀況，全區測光都能提供相當正確的曝光資料，所以全自動拍攝模式〈Auto Mode〉時，就是以全區測光為預設模式。一般大眾按下快門後，大致上都能獲得滿意的照片，這與照相能普及，也有相當大的關係
中央重點測光
一般人拍照總是把拍攝主角放在正中央，所以在逆光與夜間環境下，只要針對中央區域的測光作標準，再依據周圍環境的亮度微調EV，就能讓逆光或夜間拍攝，獲得曝光正確的影像。事實上，這也是當初測光技術難以針對極小區域進行測光，且未發展分區曝光時，所發展出來的測光模式，對較少採用中央構圖，並需要更精準曝光水準的進階玩家來說，中央重點測光是較少採用的測光模式。
點測光
點測光是高階玩家愛用的測光模式。高階玩家總是喜歡挑戰高反差、逆光、晨昏等攝影主題，對所需要的曝光水準，也有自己一套看法，全區測光模式不見得符合高階玩家想要的曝光結果。點測光是針對極小區域進行測光，僅佔全畫面的1~5%，一般與中央對焦點連動，部分機種則可與所設定的對焦點連動。利用點測光模式，能分別測定拍攝畫面中不同區域的亮度，提供高階玩家所需要的資料。玩家再針對拍攝重點、寬容度、畫面呈現光影…等狀況，選擇適當的曝光值進行拍攝。
四．鏡頭標籤、焦段與視角
鏡頭上寫著大大小小的字母、數字和符號到底有什麼意思？這些其實是用來標明相機的功能、規格、結構等，掌握到這些資訊，可讓你更懂得選購及運用鏡頭，以拍出心目中的效果。以下會簡介多間廠商的標籤。我們會先以最常見的N牌和C牌的鏡頭標籤來說明。
Canon
1.EF-S：APS-C專用鏡頭。
2.焦段：鏡頭的可見視角，數字愈小愈廣，愈大愈望遠，當出現二個數字，表示為變焦鏡，單一數字為定焦鏡。
3.光圈：光圈表示進光量的大小，數字愈小進光量愈大，當出現二個數字，表示該鏡頭在廣角端時，最大光圈為f3.5，望遠端最大光圈為f5.6(如只有一個數字，表示為衡定光圈，這類型的鏡頭較貴，同時成像品質也較好)。
4.IS：IS表示該鏡頭內建有防手震功能，Canon的防手震平均有3~4級。
5.STM：STM為步進式馬達，可有效於錄影時用，讓自動對焦能更加順暢。
Nikon
1.AF-S：
AF-S：表示鏡頭內建了超音波對焦馬達。
AF-I：鏡頭內建自動對焦馬達。
AF：鏡頭本身無馬達，需透過機身馬達，才能自動對焦，且對焦速慢。
2.DX：APS-C專用鏡頭。
3.VR：防手震功能，Nikon以VR作代稱，且有二級VR II有3、4防手震功能。
4.焦段：鏡頭的可見視角，數字愈小愈廣，愈大愈望遠，當出現二個數字，表示為變焦鏡，單一數字為定焦鏡。
5.光圈：光圈表示進光量的大小，數字愈小進光量愈大，當出現二個數字，表示該鏡頭在廣角端時，最大光圈為f4.5，望遠端最大光圈為f5.6(如只有一個數字，表示為衡定光圈，這類型的鏡頭較貴，同時成像品質也較好)。
6.G：表示該鏡頭無光圈環，只能經由相機本身，來調整鏡頭的光圈大小。
7.IF：IF(Internal Focus)表示採用內對焦機制，表示鏡頭不會再向外延伸。
8.ED：ED(Extra-low Dispersion)表示此鏡頭用了低色散的鏡片，可有效的抑制色像差問題，讓影像畫質更清晰。
焦段與視角
當你拍攝一張相片時，鏡頭的挑選與焦緞是非常重要的，而鏡頭焦距決定照片中物體的大小，焦距越長視角越小，反之焦距越短視角越廣
一般來說，鏡頭焦段分類為：
小於21mm 超廣角
21~35mm 廣角
35~70mm 標準
70~135mm 望遠
135~300mm 超望遠
300mm以上 大砲
通常50mm為標準焦距，因為他的視角最接近人眼的視角。
五．曝光補償、AE-L(曝光鎖定)
相機測光系統會自動幫你決定在不同環境下的正確曝光。但系統並非完美，曝光結果不一定合乎你的需要，拍出來的相片，仍可能仍會出現過暗或過曝的狀況，這時候你就可以應使用曝光補償來糾正曝光狀況，而背後原理其實是快門速度或光圈值的微調。
新式DSLR先進的測光系統給攝影師提供了很大的方便，多種測光方式更是讓攝影師可以盡情去創作。不過，即使是最先進的測光系統，也不能包容精彩紛呈的大千世界。在自動測光時也有可能會出現曝光偏差。用人為的方法去糾正自動曝光產生的偏差
曝光補償（簡稱EV值）是對曝光精細的控制。如果需要較大範圍地調整畫面的明暗，可以通過改變光圈和快門速度來實現。如果想要進行細微的明暗調整，就要使用曝光補償
AE-L曝光鎖定
顧名思義就是鎖定某一個點的曝光值。如果在想要表現的畫面中，主體並不在中心點，可以先對準需要表現的主體進行測光，並使用曝光鎖定功能鎖定對主體測光的資料，最後根據自己的想法，重新構圖，對焦後按下快門按鈕拍攝。
需要注意的是，在使用權衡式測光時，曝光鎖定的是合焦的自動對焦點的測光結果。使用中央重點平均測光、點測光和局部測光時，則鎖定中央對焦點的測光結果。半按下快門鍵針對被攝主體對焦、測光，再按下機身背面的按鈕即可鎖定曝光值。
本文章部分節至http://digiphoto.techbang.com/
未完待續 新手攝影之同儕教我的10堂攝影課（下）
留言列表
